源自泰國、已有上千年歷史的手工泰絲，有別於中印絲綢的豔麗、義大利絲綢的典雅，以天然的紋理、協調的配色獨樹一幟。

獨樹一幟的泰國手工絲綢

儘管中國絲綢在古代具有名氣，不過到了近代，泰國絲綢在布料織品領域、甚至在時尚界卻是不遑多讓。泰絲以其鮮明的配色、貼近當代藝術的元素，帶給絲綢完全不一樣的質感。

泰絲以蠶繭為原料，泰國蠶農主要飼養 Samia ricini 跟Bombyx mori 兩種蠶來生產絲綢，可再分成桑蠶絲（mulberry silk）、野蠶絲（wild silk）、柞蠶絲（tussah silk）三種。最常見的桑蠶絲以 Bombyx mori 的蠶繭製作，具有特殊光澤跟柔軟質地；野生蠶繭製成的野蠶絲，因為產量稀少而十足昂貴；柞蠶絲的質地跟色澤則較天然粗獷。

經過抽絲、染色及編織等環節製成的泰絲，除了用來製作傳統裹裙布 Panung 和褲裝絆尾幔 Chong kraben 等泰國服飾，還會用來製作掛毯、掛飾和墊子等裝飾品，深受外國買家喜愛。

從貴族專屬到外銷商品

絲綢發源於西元前兩千多年的中國跟印度，在貿易跟文化交流的過程中傳入其他亞洲地區。泰絲的歷史可追溯至13世紀建立的素可泰王國（Kingdom of Sukhothai），第一個提到泰絲的大城王國編年史（The Royal Chronicles of Ayutthaya），便指出貴族皇室會將泰絲用於服裝等用途。

素可泰王國的絲綢以柔軟耐用打響名號，隨著王國不斷壯大，泰絲的生產跟貿易也日漸發展，16世紀大城王國併吞素可泰王國，成為主要的貿易中心，織工跟染絲工使用植物、昆蟲和礦物質製成天然染料，為泰絲染上豐富的色彩，成為泰國外銷歐亞的重要商品。

泰絲的製作工序

步驟一：抽絲

將蠶繭煮滾以利抽絲，一個蠶繭即可取出長約1000～1500公尺的生絲，但蠶絲太細無法直接用來編織，必須將10～20條生絲結合在一起才能使用。雖然部分工廠會使用機器捻線，但多數仍以手工繅絲，40個小時僅能產出半公斤絲線。

步驟二：染色

蠶絲的顏色介於淺綠到淺黃色之間，染色前會先將絲線浸泡在沸騰的鹼性水中漂白，鹼性水通常由香蕉葉、棉莢和椰子殼等來自當地的植物木炭製成，漂白後再進一步染色。

步驟三：編織

透過織布機將經線與緯線編織成布料。泰國的絲織技術主要有紮染和織錦兩種。前者為染色時將部分結紮起來避免上色的編織方法；後者則用染好顏色的經緯線編織而成。

讓泰絲登上國際舞台的「泰絲大王」

19至20世紀初，機器製作技術及化學染料的引入，加上泰國宮廷更喜歡購買中國進口的絲綢，使得泰絲面臨挑戰。二次世界大戰後，一位定居曼谷的美國建築師 Jim Thompson，將泰絲發揚光大，被後世稱為「泰絲大王」。

1906年 Jim Thompson在美國出生，爸爸是紡織工廠製造商，媽媽是著名聯邦將軍的女兒。二次世界大戰後，本為建築師的Jim Thompson以美國情報員的身分調派泰國曼谷，一到泰國就對純樸的鄉村及手工編織的絲綢深深著迷。

當時泰絲市場萎縮幾近停產、傳統織錦技術也瀕臨失傳。 Jim Thompson卻堅信泰絲會受到國際市場的喜愛，他在挽功縣（Bangkrua）找到保留傳統絲織技術的織工家庭，高價收購現有存貨、提著箱子飛回紐約，親自和當時《Vogue》雜誌主編柴絲（Edna Woolman Chase）介紹泰絲工藝，果真獲得美國時尚界的注目。

1950年 Jim Thompson在曼谷開了第一家店，更引進新技術大幅提升泰絲的質量，確立泰絲鮮豔大膽的色彩。在他的推廣下，泰絲逐漸成為國際間的精品，Jim Thompson也獲得「泰絲大王」的稱號。

泰絲大王離奇失蹤事件

1967年 Jim Thompson到馬來西亞旅行時離奇失蹤，當時派出四百人搜索，仍未發現他的下落。Jim Thompson的離奇失蹤事件留給後人無限猜測，更加深他對發揚泰絲工藝精神的傳奇性。

如今到泰國除了購買「Jim Thompson」品牌的泰絲，也可以到曼谷 Saen Saep 運河旁參觀他的故居，融合泰國及西方的六棟柚木高腳屋，展示許多 Jim Thompson收藏的古董與藝術品。

儘管因為創辦人離奇失蹤使得泰絲品牌更具傳奇性，但整體泰絲工藝卻也因此更被世人所看見，泰國越來越多不同品牌與工坊持續以蠶絲作為創作，泰絲發展出各式各樣的服飾、家飾品，成為泰國工藝文化的象徵。